Gran Canaria, nos incontournables 💯

par Nell
dans Espagne, Europe
sur 17 juin 2025

Destination idéale pour une pause douceur en hiver, Gran Canaria nous a enchanté par la variété de ses paysages.

Si vous pensez que Gran Canaria se résume à des plages et du soleil, détrompez-vous ! Cette île des Canaries, posée au large des côtes africaines, est un véritable concentré de paysages contrastés, de villages colorés, de traditions vibrantes et de surprises à chaque détour.

Durant notre séjour de 7 jours, nous avons exploré ses dunes dorées, ses routes de montagne vertigineuses, ses piscines naturelles cachées, sans oublier ses petits villages pleins de charme et sa gastronomie locale généreuse. Gran Canaria, c’est un peu comme plusieurs voyages en un seul : entre farniente, aventure, nature et culture, chacun y trouve son bonheur.

Dans cet article, je vous embarque dans notre roadtrip, avec nos coups de cœur, nos bonnes adresses et quelques conseils pratiques pour profiter au maximum de votre séjour sur cette île envoûtante. Prêt à partir ?

🌡️ Quand partir à Gran Canaria ? ⏱️Combien de temps ? ✈Comment y aller et se déplacer sur l’île ? 🚗

Cette île des Canaries a l’avantage de jouir de températures agréables toute l’année. Lors de notre séjour d’une semaine nous avons eu la chance de bénéficier d’un temps magnifique et nous avons même vu le thermomètre grimper jusque 30 degrés à l’intérieur des terres.

Il faut au moins rester sur place une semaine pour avoir un aperçu de ce que Gran Canaria a à offrir. Dans l’idéale, une dizaine de jours ne serait pas du luxe.

Les compagnies low cost telle que Transavia font la liaison toute l’année. Attention cependant, hors saison, il n’y a qu’un vol par semaine, le samedi.

Beaucoup de visiteurs se font déposer à leur hôtel puis n’en bougent plus. Ou bien font des excursions à la journée. Nous concernant, nous avons loué une voiture pour nous déplacer. Nous avons opté pour Cicar, réputé fiable et meilleure marché que leur concurrent Avis and Co.

Dans les faits : nous n’avons pas eu la Jeep xx réservée et avons récupéré une xxx avec un pneu crevé (mais bien gonflé quand nous avons quitté l’aéroport). Nous nous sommes retrouvés à rouler près de 15 km sur une pneu totalement à plat, le lendemain (il y avait une visse dans le pneu). Nous avons réussi à faire remplacer le véhicule (nous étions dimanche) par un 3008 en appelant le loueur. Mais cela n’a pas été sans stress et insistance. Nous avons perdu 2h avec cette histoire.

🏡Où dormir à Gran Canaria ?

Nous avons bougé sur l’île. Nous avons tester 4 hébergements différents. Nous avons opté pour l’hôtellerie car elle propose dans la plupart des cas la demi pension. Ainsi, le soir, nous ne nous sommes pas questionner pour savoir où manger. La contre partie, c’est de subir l’ambiance « resort » autour d’un buffet de qualité inégale. Mais bon, nous y avons trouvé notre compte.

✼　 ҉ Occidental Roca Negra Gran Canaria ҉ 　✼

C’est un resort adult only à Agaete dans le nord ouest de l’ile. J’ai choisi cet hôtel pour sa situation géographique, proche des piscines naturelles d’Agaete. J’ai trouvé le rapport qualité prix très intéressant.

La chambre était spacieuse et fonctionnelle avec une grande terrasse donnant sur l’océan. Je déconseille les chambres au rdc donnant directement sur la piscine qui selon moi, ne garantissent pas du tout l’intimité.

Le buffet, sans être de grande qualité était correct. Nous y avons pris nos petits déjeuners et nos diners. Le personnel n’a pas toujours été aimable et la salle de restauration était bruyante. Vous l’aurez compris, vous ne choisirez pas l’Occidental Roca Negra pour les repas que vous y prendrez. Mais cet établissement à d’autres atouts.

Sa piscine et l’accès direct au chemin menant aux piscines naturelles sont un atout indéniable !

Occidental Roca Negra - Adults Only - Gran Canaria

✼　 ҉ Hotel Parador Cruz de Tejada ҉ 　✼

Situé comme son nom l’indique à Cruz de Tejeda, à flanc de falaise, cet hôtel niché au coeur de Gran Canaria propose des chambres avec une vue à couper le souffle. Les chambres en elles-mêmes sont plutôt vieillottes et proposent un service minimum. Il n’y a même pas de mini bar et la clim ne fonctionnait pas en février. Il est vrai que les températures chutent fortement au coucher du soleil, mais nous avons été contraint de dormir la porte fenêtre ouverte pour rafraichir la chambre la nuit (en journée, ça tape fort sur la baie vitrée et la température dans la chambre grimpe) .

Ici encore, nous avons réservé en demi pension. Le diner n’est pas servi en buffet mais en restaurant à la carte. Le service n’a pas été à la hauteur encore une fois. cependant les plats étaient très bons et la vue …

Pas de bar, mais une cafétéria accessible aux visiteurs de l’extérieur. Nous ne l’avons pas fréquenté, ne trouvant pas les lieux accueillants.

Ce qui fait la réputation de cet hôtel, c’est son spa et surtout sa piscine à débordement qui donne sur la vallée. Il faut savoir que l’accès n’est pas libre pour les clients de l’hôtel. Il faut payer un supplément pour l’accès, pour un créneau de 1h30 ! Bien évidemment, le créneau au coucher du soleil est le plus chargé.

Nous y avons été 2 fois, à deux heures différentes pour bénéficier d’une luminosité différente. Jamais au coucher du soleil car nous préférions diner à 19h. Ce qui ne nous a pas empêché de faire des photos au coucher du soleil puisque depuis l’extérieur du spa, au mirador, il y a vue sur la piscine !

Le spa est toutefois incroyable. Le parcours de soin est vraiment bien.

Le rapport qualité prix de cet hôtel est totalement correcte, mais l’établissement n’a pas la qualité attendue en comparaison des avis que nous avions lu sur internet.

✼　 ҉ Salobre hôtel resort & serenity ҉ 　✼

Situé dans un golf au sud de l’île à 10 min en voiture de Maspalomas, le Salobre est un resort haut de gamme, sur plusieurs niveaux. Nous avons eu la chance d’avoir une chambre au 10ème étage, qui est le niveau le plus haut, loin de la salle de restauration. il est possible de choisir sa chambre avant le check In sur leur site internet.

La chambre était très agréable, bien décorée, avec de nombreux rangements, une terrasse donnant sur le golf. Seul hic des voisins allemands bruyants (deux chambres plus loin) qui discutaient fort sur leur terrasse. Comme je le disais à Vincent « rien n’est jamais parfait ! »

Salobre Hotel Resort & Serenity Gran Canaria

Le resort dispose de plusieurs piscines. Celle située au 11ème niveau est la sunset pool, plutot fréquentée en fin de journée.

Il y a également une piscine secrète. Elle n’est pas indiquée sur la carte de l’hôtel mais le jeune homme à la réception lors du check in nous en a parlé. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle se trouve au 4ème niveau. A vous d’en trouver l’accès ! Nous, nous avons réussi !

Encore une fois, la demi pension était inclus dans le prix de la nuitée. Le petit déjeuner et le diner se prennent sous forme de buffet. Le thème des diners change tous les soirs. Nous avons vraiment apprécié la qualité de ce qui était proposé.

✼　 ҉ Hotel Santa Catalina Royal Hideaway à Las Palmas ҉ 　✼

Pour notre dernière nuit, nous avons choisi le Santa Catalina.

Inauguré en 1890, le Santa Catalina est le plus vieil hôtel des îles Canaries. Réouvert en 2019 après rénovation par le groupe hôtelier Barcelo, cet hôtel 5 étoiles a conservé son charme d’autrefois, lorsqu’il était fréquenté par la Callas et Ava Gardner.

Nous n’avons pas eu le temps de vraiment bien l’explorer et en profiter en une nuit. Nous n’avons même pas pu tester le petit déjeuner car nous avons quitter l’hôtel avant, pour nous rendre à l’aéroport.

Cela dit nous avons apprécié ce que nous avons pu découvrir : la piscine en rooftop, le spa (accès inclus avec la chambre que nous avions), notre chambre élégante et les cocktails délicieux dégustés sur notre lit balinais au rooftop.

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel Gran Canaria

🍴 🍻 Quoi et où manger à Gran Canaria ?

Nous avons fait peu de restaurants et de repas hors des hôtels puisque nous étions en demi pension 6 nuits sur 7.

Cependant, nous avons pu tester quelques spécialités des Canaries, comme le poisson frit sauce Mojo.

Nous pouvons vous recommandé le Bar Restaurant la Majada à Artenara, si vous allez visiter ce village. Ils étaient très sympathiques et nous avons bien mangé.

Bar Restaurant la Majada Artenara Gran Canaria

A las Palmas, nous avons mangé chez Silva 42. C’était bon, la salle est bien décorée mais le service était assez froid. Les prix était made in Las Palmas, environ 2 fois plus cher qu’à Artenara.

💯 Nos incontournables à Gran Canaria💯

🌴 Nos incontournables sur la cote de Gran Canaria

Quand on pensait à Gran Canaria, nous avions un vague cliché en tête : stations balnéaires bondées, hôtels à touristes et soleil pour les vacanciers en mal de vitamine D. Et puis… nous avons pris la route, longé la côte, et nous sommes tombés amoureux d’un tout autre visage de l’île. Une côte vivante, contrastée, sauvage parfois, paisible souvent, et toujours surprenante.

Je ne sais pas pour vous, mais nous aimons bien prendre les choses à l’envers. Plutôt que de suivre les circuits classiques (un peu comme en Namibie ou en Thailande), nous avons décidé de découvrir Gran Canaria par le nord, là où peu de touristes commencent leur périple. Et nous avons bien fait : c’est comme si l’île nous avait révélé d’abord ses secrets avant de dérouler le tapis doré du sud.

Dans le nord de l’île

C’est à Agaete que nous avons posé nos valises pour les 2 premières nuits. Un petit village paisible entre montagne et mer, avec un air de bout du monde. Pas de musique forte, pas de chichis, juste la mer, les roches volcaniques, et des gens qui prennent le temps. Quand on parle des Canaries, on pense plages, sable chaud, eaux turquoise. Mais ce que nous avons découvert sur la côte nord-ouest de Gran Canaria, c’est un tout autre décor : des piscines naturelles sculptées dans la roche volcanique, où l’océan vient s’inviter en douceur. Des endroits presque secrets, loin de la foule, où l’on se sent privilégié, comme si la nature avait décidé de nous offrir un spa sauvage.

Notre première vraie rencontre avec ces piscines naturelles, c’était à Las Salinas de Agaete. Trois grandes vasques creusées dans la roche noire, reliées entre elles par des petits canaux. L’eau y est limpide, renouvelée à chaque vague qui passe par-dessus les rebords. Et surtout : on y nage en toute sécurité, même quand la mer, juste à côté, gronde.

L’ambiance est douce : quelques familles locales, des enfants qui sautent du bord, des vieux habitués, locaux, qui viennent nager chaque matin. Tout est simple, vrai, authentique. Le genre d’endroit où l’on pose sa serviette et son portable reste dans le sac (sauf pour mitrailler de photos !).

Mon autre coup de cœur ? La piscine naturelle de Norte de Galdar. Au-delà d’El Agujero et Punta de Gáldar, il y a un spot encore plus au sud de Gáldar, souvent désigné simplement comme la piscine de Norte de Gáldar. Située le long de la côte sud du secteur Gáldar, ce lieu discret attire les locaux et les voyageurs en quête d’un bain plus confidentiel. On y accède en descendant un petit chemin sans aucune signalisation évidente. Ce bassin naturel se forme dans la roche noire, protégé des vagues, parfait pour piquer une tête en toute tranquillité. C’est un endroit où les piscines se remplissent à marée haute et se découvrent à marée basse, offrant une eau calme et battue par l’Atlantique.

Ce coin-là, c’est un secret bien gardé, surtout fréquenté par les locaux. Ce que j’ai adoré ? La sensation d’être dans la mer sans ses dangers. Les vagues viennent s’écraser juste derrière, projetant parfois des embruns au-dessus des rebords. Et pendant ce temps, toi, tu nages dans une eau calme, limpide, profonde. Seul ou presque, bercé par le souffle de l’Atlantique : pas de chichis, juste un instant de pure connexion. La piscine naturelle de Norte de Gáldar incarne cette expérience, rude mais douce, brute et précieuse. Le bonheur de s’y baigner seule !

Le phare de Punta Sardina, restauré récemment, est une tour de 24 m, peinte en blanc avec 4 bandes rouges, qui s’illumine toutes les 20 secondes. Le site offre un mirador panoramique parfait pour admirer les vagues et des couchers de soleil spectaculaires.

À marée basse, ce sont de véritables jacuzzis naturels (les charcos) : des piscines creusées dans la lave volcanique, d’eau claire, calmes et souvent profondes. Idéal pour observer les petits poissons et profiter d’un bain unique .

Mais attention : l’océan ici peut être traître. L’accès se fait surtout par escaliers taillés dans la roche, chaussure d’eau fortement recommandée et les vagues peuvent surprendre .

A l’ouest de l’île

Entre Agaete et Mogán, il y a une route, la GC 200 : sinueuse, parfois étroite, mais .. wow ! Nous avons roulé les fenêtres ouvertes, le cœur en apnée, entre falaises abruptes et vues plongeantes sur l’Atlantique. Le genre de tronçon qui te fait parler tout seul tellement c’est beau.

La route pour arriver au Mirador del Balcon est déjà une aventure en soi. Des virages en épingle, des ravins qui plongent à pic, et toujours cette mer immense à droite, qui t’accompagne comme un chien fidèle depuis Agaete. Bon, il y a a aussi les autres automobilstes devant toi, pétrifiés par le vide qui roulent à 20km/h. On les remercie, on a pu profiter des paysages en roulant à cette allure !

Puis soudain, le panneau : Mirador del Balcón. Tu t’arrêtes, tu descends et tu restes bouche bée. Face à toi, une paroi verticale de roche volcanique qui tombe droit dans l’océan. En contrebas, la côte ouest se déroule comme une colonne vertébrale : on l’appelle « la queue du dragon », et elle porte bien son nom. Des crêtes acérées, une lumière presque surnaturelle au coucher du soleil, et le sentiment d’être minuscule face à la beauté du monde. C’est un de ces endroits où l’on ne parle pas trop. Et on se dit qu’on a bien fait de sortir des sentiers battus.

Quelques kilomètres plus loin, on arrive à La Aldea de San Nicolás, une bourgade agricole nichée entre les montagnes et la mer. L’ambiance ici est à l’opposé du sud touristique : calme, rurale, vraie. On y cultive encore la tomate comme à l’ancienne, les vieux discutent sur les bancs à l’ombre, et le soleil tape fort l’après-midi.

Mais ce que nous avons préféré, c’est le bord de mer. La plage de galets de La Aldea, immense, vide. Pas un bruit, sauf celui des galets que la mer fait rouler à chaque vague. Et derrière nous, les montagnes. Et puis, il y a ce sentiment que l’on est au bout du monde, mais sans quitter l’Europe. Le genre d’endroit où tu pourrais rester plusieurs jours juste pour écrire, lire, ou ne rien faire.

Dans le sud de l’île

Les roches sombres cèdent la place au sable blond. Puerto de Mogán nous a accueilli avec panache : maisons fleuries, petits ponts, ruelles propres comme des souliers du dimanche. Ici, tout est calme, beau, ordonné. Mais attention, la beauté a un prix ! Le lieu est très touristique et vite envahi. N’oubliez pas de vous enfoncer dans les ruelles en quittant la marina. Montez au belvédère pour admirer la vue sur la plage et le port.

Un peu plus loin, Maspalomas et ses dunes nous ont bluffés. Nous nous m’attendions à quelque chose de surcoté…nous avons été conquis. Se perdre dans ce désert miniature, au lever du soleil, c’est une expérience presque méditative. En revanche, oubliez la ville et son urbanisation catastrophique !

A l’est de l’île

Sur la route entre le sud et Las Palmas nous avons fait une halte sur la côte à El Bufadero de la Garita. Ce bufadero, ou “souffleur” est un ancien tunnel de lave partiellement effondré, transformé en cheminée naturelle dans la roche côtière. À marée montante, la houle s’engouffre sous la roche, démentant la pression, puis l’eau jaillit par intermittence avec un bruit puissant, presque organique, comme si la mer expulserait des souffles d’air.

Le gouffre est suffisamment discret pour ne pas être bondé, mais assez populaire pour bénéficier d’un parking, bancs et sentier balisé. Et ça, c’est agréable !

Nous avons bravé les interdits, comme d’autres visiteurs, et nous sommes approchés au plus près du gouffre. Je ne m’y aventurerai pas pas mauvais temps ou mer déchainée. Une chute dans l’eau y serait fatale. Evidemment la baignade y est interdite.

🌍 ⚱️ Les sites archéologiques incontournables de Gran Canaria

⚱️ Les Cuatro Puertas

Tu sais ce moment, en voyage, où tu sens que tu viens de marcher dans un lieu plus ancien que toi, plus ancien que tout ce que tu connais ? C’est exactement ce que nous avons ressenti en montant à Cuatro Puertas, sur les hauteurs arides de l’est de Gran Canaria. Pas de barrières, pas de boutique de souvenirs. Juste la roche, le vent, et des traces d’un peuple disparu et un micro parking au sol défoncé.

Cuatro Puertas c’est un sanctuaire à ciel ouvert que nous avons découvert à peine descendus de l’avion, en sortant de l’aéroport.

Le site se trouve non loin de Telde, sur une colline pelée battue par les vents. Quand on arrive, on ne voit pas grand-chose au début, à part une falaise ocre et quelques sentiers de terre. Puis nous découvrons dans la paroi, quatre grandes ouvertures rectangulaires ont été creusées à la main : les « quatre portes ». Elles datent de l’époque préhispanique, avant même l’arrivée des Espagnols, quand l’île était habitée par les Guanches, ou plutôt les Canariens anciens, comme on les appelle ici.

Les portes mènent à une salle creusée dans la roche, mystérieuse, froide, pleine d’échos. Était-ce un temple ? Un lieu de réunion ? Un abri contre le vent ? On ne sait pas exactement.

Mais il ne faut absolument pas s’arrête pas là. En longeant la falaise sur la gauche, tu tombes sur d’autres cavités, dont certaines sont reliées par des couloirs creusés à même la roche. Il y a même un ancien cercle cérémoniel taillé dans la pierre, face à la mer, qu’on pense lié à des rituels ou à des pratiques astronomiques. Le sol est encore gravé de sillons, de symboles.

C’est un musée naturel, mais sans vitres ni gardiens. Un site archéologique à ciel ouvert, en pleine nature, dans une solitude presque surnaturelle. Cette partie, bien plus impressionnante que les quatre portes elles-mêmes est à manquer sous aucun prétexte !

Depuis là-haut, la vue est incroyable : l’océan Atlantique, les collines arides de l’est, et les villages blancs de Telde en contrebas. Le contraste entre l’ancien silence du site et la vie moderne au loin est frappant.

Pourquoi Cuatro Puertas nous a marqué ? Parce que c’est un lieu sacré, même s’il ne le dit pas. Parce qu’il ne te raconte pas une histoire toute faite : il t’invite à ressentir, à imaginer et à te connecter à quelque chose de plus vaste, plus profond.

Gran Canaria ne se résume pas à ses plages. Il y a, dans ses terres sèches et ses collines battues par le vent, des traces d’âmes anciennes. Cuatro Puertas en est une. Et nous sommes heureux de l’avoir découverte.

⚱️ La fortaleza : l’histoire cachée au cœur de Gran Canaria

La Fortaleza n’a pas la célébrité de Roque Nublo ni l’accessibilité de Tejeda, mais elle offre quelque chose de bien plus rare : le silence des lieux oubliés, et la sensation de poser le pied là où peu de gens vont.

C’est marrant comme certains lieux te bouleversent alors que tu ne les avais même pas mis sur ta liste. La Fortaleza, nous l’avons découverte par hasard, en suivant un itinéraire pour rejoindre l’est de l’île dans le Lonely Planet, entre Santa Lucía et San Bartolomé. Nous avons bien fait de faire le petit détour vers ce lieu incroyable.

Parce qu’au sommet de cette montagne trapue, plus modeste que Roque Nublo, mais plus intime aussi, se cache un site archéologique majeur, méconnu, et pourtant profondément touchant. C’est plus qu’une forteresse, c’est un un refuge.

Quand on parle de « Fortaleza », on imagine un château ou une construction militaire. Ici, c’est autre chose : une citadelle naturelle, un plateau rocheux surélevé, creusé de grottes, de silos, de tombes et d’abris utilisés par les anciens Canariens. Il paraît même que c’est ici que les derniers Guanches résistèrent à la conquête espagnole.

Pas de touristes, pas de bruit, juste nous, les lézards, le vent et cette sensation de marcher sur une mémoire vivante.

Ce qui est fou à La Fortaleza, c’est que tout est à fleur de roche. On voit les pièces taillées dans la pierre, les petits escaliers usés, les cercles de pierre pour stocker la nourriture. Certains trous servaient sans doute de silos, d’autres peut-être de tombes. On ne sait pas tout, et tant mieux. Ça laisse place au mystère. Et quand on arrive tout en haut, vue panoramique sur toute la région de Santa Lucía, sur les ravins profonds, les palmiers lointains et le plateau désertique. Un paysage presque biblique comme paysage. On se sent minuscule.

Ce qui rend La Fortaleza si précieuse, c’est son oubli. Tu peux y passer deux heures sans croiser âme qui vive. C’est un luxe aujourd’hui. Un lieu de mémoire sans foule, un site sacré où tu peux encore entendre le silence des anciens.

En bref : La Fortaleza n’est pas un spot Instagram. et tant mieux ! C’est un lieu de résistance, de spiritualité, de survie. Un endroit qui ne cherche pas à t’éblouir, mais à t’ancrer. Si tu veux vraiment comprendre Gran Canaria au-delà des clichés, va à La Fortaleza. Grimpe. Regarde. Ressens. Et surtout, garde ça pour toi.

Parce que certains lieux sont encore plus beaux quand on les partage avec retenue.

🌄 Les incontournables au cœur de l’île

🗺️ La route GC 606 : la route où le temps s’arrête (et où tu oublies de respirer !)

Ah oui… la GC-606, on la connais. Ou plutôt : on s’en souvient très bien !

C’est l’une des routes les plus spectaculaires (et les plus redoutées) de Gran Canaria. Une route de montagne étroite, vertigineuse, sinueuse à l’extrême, qui relie Ayacata (dans le centre) à La Aldea de San Nicolás (ou l’inverse), en passant par des ravins profonds et des crêtes arides. C’est le genre de trajet qui te fait dire à la fois : « Mais pourquoi je fais ça ? » et « Je suis en train de vivre un moment incroyable. »

Il y a des routes qui mènent quelque part, et puis il y a la GC-606. Elle ne mène pas juste à un lieu, elle est le lieu. Une route de l’extrême, qui serpente au bord du vide avec zéro garde-fou, des virages en épingle à cheveux, et une largeur qui, souvent, ne permet pas à deux voitures de se croiser (Spoiler : quand ça arrive, c’est sport).

La CG 606, ce n’est pas une route pour les pressés. C’est une route pour ceux qui ont le temps, ou du moins, ceux qui acceptent de le perdre un peu (si on peut dire que c’est une perte de temps !). Dès les premiers kilomètres, le goudron cède la place à la terre battue. La poussière se lève derrière notre 3008, dansant comme un fantôme au rythme de mes roues.

Il n’y a pas de stations-service sur cette route, pas de cafés, pas de musique autre que celle du moteur et du monde rural qui nous entoure. Mais il y a l’essentiel : de l’espace, du ciel, et cette sensation rare de liberté brute.

Ce n’est clairement pas une route pour les âmes sensibles, ni pour les vans de location XXL. Mais si tu prends ton temps (et il le faudra), tu verras que la GC-606 a quelque chose de méditatif. Chaque virage te ramène à l’instant présent. Tu ne peux pas penser à autre chose. Tu vis vraiment ce que tu fais, ici et maintenant. Et ça, en voyage, c’est rare.

En approchant de Cruz de Tejeda, le paysage change subtilement. Les arbres se font plus nombreux, l’air semble plus humide. C’est aussi plus plat ! Le petit village apparaît presque soudainement, comme un mirage après une longue conversation avec soi-même. Cruz de Tejeda n’est pas une destination touristique, mais c’est justement ce qui en fait son charme : un coin oublié du monde où le temps s’écoule autrement.

En route, nous faisons une halte à Roque Palmes et profitons pour faire voler le drone.

A l’arrivée tu regardes derrière toi la montagne que tu viens de traverser, et tu te dis :

« OK, je viens de faire l’une des plus belles routes de ma vie. »

Verdict : la GC-606, c’est pas une route. C’est une initiation. Tu ne la feras peut-être qu’une fois, mais tu t’en souviendras toujours. Et si tu cherches à vivre Gran Canaria autrement, loin des plages toutes faites, alors oui, prends ce virage. Et le suivant. Et le suivant. Avec respect et prudence. Et avec des yeux grands ouverts !

On dit que Gran Canaria est un « continent miniature », et c’est vrai. Mais ce que les guides touristiques oublient souvent de dire, c’est que le centre de l’île n’est pas fait pour être « vu » . Il est fait pour être vécu.

🏔️ Roque Nublo : le pilier du monde

Tu laisses la voiture au parking près de La Goleta (quand il est ouvert, sinon tu te débrouilles, tu te mets sur le bas côté, ou comme nous tu te gares sur une place réservée en espérant que tu ne te feras pas attraper), tu mets tes chaussures, tu prends un peu (beaucoup) d’eau… et tu marches. Un sentier de terre ocre, quelques pins, un peu d’ombre. Ca grimpe et ça grimpe … Et puis le chemin s’ouvre, et tu le vois. Roque Nublo.

Un monolithe de 80 mètres de haut, dressé sur un socle volcanique, dominant toute l’île comme un gardien ancestral. Les anciens Canariens en faisaient un lieu sacré. Quand tu arrives au sommet, tu sens quelque chose. Surtout si comme nous, tu te retrouves devant cette immensité, seuls. La vue est à couper le souffle : ravins, Roque Bentayga au loin, et si tu as de la chance, le Teide (Tenerife) qui flotte à l’horizon. Et durant tout notre séjour, nous avons eu beaucoup de chance !

🏔️ Roque Bentayga : le frère spirituel

Moins connu, mais tout aussi impressionnant : Roque Bentayga. Lui aussi, lieu cérémoniel des anciens. Plus compact et plus brut. Un poing levé de pierre. Le sentier qui y monte est court, mais intense, et offre une vue saisissante sur la caldera de Tejeda. Moins de monde, plus de silence. Il s’observe, comme Roque Nublo, n’importe où que vous vous trouviez au cœur de l’île.

🏔️ Las Nieves et les autres points de vue

Après la randonnée de Roque Nublo, on reprend la voiture pour se rendre au point de vue : le Mirador du pic de Las Nieves. Il est possible d’y randonner également.

Nous faisons une halte à Pico de la Gorra puis à la Caldeira de Bandama

et nous en prenons plein les yeux à chaque fois.

En bref : le centre de Gran Canaria, c’est le vrai voyage. Pas du farniente. Du silence, des mollets qui chauffent, et des yeux qui s’ouvrent. Si tu veux comprendre l’île, commence par son centre. Le reste viendra naturellement. Et tu ne verras plus les montagnes de la même façon.

🏔️ Los Azulejos

Los Azulejos ce sont des montagnes pastel… vues depuis la route. Si vous voulez randonner pourquoi pas, sinon peu d’intérêt.

Los Azulejos, c’est typiquement l’endroit qui promet beaucoup et qui, sur place, laisse un petit goût de « tout ça pour ça ? ». Voici comment on pourrait en parler dans ton récit, avec un ton sincère et personnel, sans tomber dans la critique sèche :On nous avait vendu un paysage féerique, des roches aux teintes improbables : bleu, vert, rose, comme des couches de glace italienne fondues sur une montagne. Alors nous avons fait le détour.

Et bon. Oui, les couleurs sont là. En partie et par endroits. Mais le site lui-même, au bord d’un virage de la GC-200, est vite vu, vite fait. Il n’y a pas vraiment d’aménagement, pas vraiment de sentier, et l’effet visuel dépend beaucoup de la lumière. Si tu passes un jour nuageux ou à contre-jour, ça peut franchement passer inaperçu. Pas moche, mais pas magique non plus. D’autant plus que nous avons eu la chance de voir ce phénomène géologique en Oregon, dans des proportions beaucoup plus imposantes !

Je ne dis pas que c’est sans intérêt, pour les amateurs de géologie ou les amoureux de nuances subtiles, c’est un joli stop. Mais ce n’est pas le trésor caché que certains blogs décrivent. Et à côté de la puissance brute de Roque Nublo, ça fait un peu pâle figure.

Verdict personnel : détour sympa si tu passes déjà par là !

Nous ne regrettons pas d’y être allés, mais nous n’y retournerons pas. C’est le genre de spot qui marche mieux en photo qu’en vrai. Et parfois, c’est comme ça en voyage : tout ne peut pas être un coup de cœur. Et ça rend les vraies merveilles encore plus précieuses.

Même engouement des réseaux pour le Barranco de las Vacas. Nous sommes passés devant (on le constate aux véhicules mal garés dans le virage – dangereux) et avons décidé de passer notre chemin. C’est exactement le style de spot instagrammable qui poussent les locaux à manifester contre l’invasion touristique.

🏡🏘️Les villages incontournables à visiter à Gran Canaria

Il y a des endroits qui ressemblent à des cartes postales, et puis il y a Tejeda, qui va au-delà. Perché à près de 1000 mètres d’altitude, c’est un balcon sur la mer de ravins du centre de l’île. Les maisons blanches s’accrochent à la pente, les toits rouges brillent au soleil, les bougainvilliers débordent des façades, et la lumière joue avec les ombres sur les pavés. Mais ce n’est pas ça qui nous a le plus accroché. C’est le silence et la douceur de vivre de ce village. Tejeda n’essaie pas d’être un village typique, il l’est naturellement. Entre la vue sur Roque Nublo et Bentayga.

Il y a aussi des endroits qui s’imposent d’eux-mêmes. Artenara, perché à 1 270 m d’altitude, est sans conteste l’un d’eux. Ce village, le plus haut de toute l’île de Gran Canaria, semble suspendu entre ciel et montagne. Il offre une vue à couper le souffle sur les reliefs volcaniques et les forêts profondes de l’intérieur de l’île.

En arrivant, on sent tout de suite une atmosphère différente. Les ruelles sont calmes, presque figées dans le temps. Ici, l’architecture se mêle à la roche : de nombreuses habitations sont creusées dans la montagne, témoignant d’un mode de vie troglodyte toujours visible aujourd’hui. Certaines de ces maisons sont encore habitées, d’autres ont été transformées en musées ou en gîtes.

Un peu à l’écart du centre, après avoir fait chauffer ses mollets, se trouve l’ermitage de la Virgen de la Cuevita, une petite chapelle entièrement creusée dans la pierre. L’autel, le confessionnal, les bancs : tout est sculpté dans la roche. Le lieu est modeste mais d’une grande force symbolique.

Nous avons aussi visité le musée troglodyte d’Artenara (la visite est gratuite), installé dans un ensemble de grottes restaurées. Ce musée à ciel ouvert permet de découvrir comment les habitants vivaient autrefois à même la montagne, dans des espaces simples mais fonctionnels, frais en été et isolés en hiver. On y voit des chambres, une cuisine, des outils agricoles, le mobilier d’époque et des objets du quotidien. Ce lieu donne une perspective très concrète sur la vie rurale dans ces zones reculées, sans artifices, mais avec beaucoup d’ingéniosité. On y ressent le lien intime entre les gens et leur environnement.

Depuis les miradors qui entourent le village, on aperçoit les silhouettes du Roque Nublo et du Roque Bentayga, emblèmes géologiques de l’île. Le panorama s’étend jusqu’aux falaises, aux ravins et aux pinèdes du parc naturel de Tamadaba. Le silence est profond, ponctué seulement par le vent ou les cloches de l’église (Saint Mathias !) du village.

Ce que nous avons particulièrement apprécié, c’est l’authenticité du lieu. Pas de foule, pas de tourisme bruyant. Juste la présence des habitants, les gestes d’artisans au travail, les odeurs de cuisine locale. Ici, on mange simplement, mais bien : Poulpe, poisson sauce Mojo, ragoût de cresson, papas arrugadas, miel et douceurs à base d’amandes.

Ah, Teror ! Rien que le nom donne envie de ralentir et d’ouvrir un carnet. C’est un autre monde, une parenthèse coloniale et spirituelle, coincée dans les montagnes verdoyantes du nord, et pourtant profondément canarienne.

On ne savait pas à quoi nous attendre. Un village avec un nom aussi fort, Teror, ça intrigue. Mais ce que nous avons trouvé, c’est un lieu doux, coloré, religieux et profondément ancré dans l’histoire de l’île. Il faut pour cela, pénétrer au cœur de la ville. Dès qu’on entre dans le centre historique, on comprend : ici, chaque maison a quelque chose à raconter. Les balcons en bois sculpté sont comme des dentelles suspendues, les murs sont peints de blanc, d’ocre, de vert et partout, des plantes et des fleurs.

L’église, dédiée à la Vierge du Pin (la patronne de l’île), attire les pèlerins de toute Gran Canaria. Même si on n’est pas croyant, on ressent la dévotion. Les cierges, les bouquets, les prières murmurées dans un coin d’ombre. Il y a quelque chose de sincère ici, de simple et puissant à la fois.

Ce jour là, il y avait une course dont l’arrivée se faisait devant l’église. Nous nous sommes arrêtés pour manger un bout Calle de la Diputación avec vue sur les escaliers fontaines.

Et enfin, offrez vous une petite parenthèse enchantée à Agüimes, boudée par les touristes. Niché dans les terres, à quelques kilomètres de la côte sud-est de l’île, ce petit coin nous a conquis.

Dès l’arrivée, nous avons été charmés par les rues pavées, les maisons aux façades colorées et l’ambiance paisible qui y règne. Ici, pas de foule, pas de bruit, juste le clapotis discret d’une fontaine, le rire des enfants jouant sur la place et les conversations tranquilles des habitants en terrasse. Le centre historique est magnifiquement bien conservé, avec son architecture traditionnelle canarienne et sa superbe église San Sebastián, imposante mais accueillante. Malheureusement, elle était fermée lors de notre visite.

Agüimes, c’est l’endroit parfait pour ralentir, respirer, et s’imprégner d’un autre rythme, loin de l’agitation balnéaire. Un vrai coup de cœur.

D’autres petites villes valent le coup de s’arrêter, comme par exemple Santa Lucia, ne serait ce que pour son église.

Pour conclure : en sept jours, Gran Canaria dévoile une richesse insoupçonnée : entre ses plages et piscines naturelles, ses villages pittoresques, ses paysages volcaniques et sa culture chaleureuse, l’île ne laisse personne indifférent. Que vous soyez amateur de farniente, passionné de randonnée ou curieux de découvertes locales, chaque jour passé ici offre une nouvelle facette à explorer. Ce séjour d’une semaine n’est qu’un avant-goût de tout ce que l’île a à offrir… et il y a fort à parier que vous repartirez avec l’envie d’y revenir ou de vouloir découvrir, comme nous, d’autres îles de l’archipel. Alors, prêt à faire vos valises ?

Et pour prolonger l’expérience, je vous invite à découvrir nos vlogs : entre moments authentiques, bonnes adresses, et petites galères de voyage, vous y trouverez de quoi préparer (ou rêver) votre prochaine aventure à Gran Canaria. Alors installez-vous confortablement, et laissez-vous embarquer !

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